Le langage du parfum peut ressembler à un code secret. Voici les mots que vous rencontrerez le plus souvent sur Scentorium, sur les flacons que nous proposons ainsi que sur Parfumo et Fragrantica, les deux plus grandes bases de données du parfum, expliqués simplement et accompagnés de liens vers les parfums qui les illustrent le mieux.
A
Absolue
Un extrait très concentré obtenu à l’aide de solvants à partir de matières délicates comme le jasmin, la tubéreuse ou la cire d’abeille. Les absolues sont riches et fidèles à la fleur, et témoignent d’une vraie part de naturel.
Accord
Un mélange de plusieurs matières qui, ensemble, créent une impression nouvelle, comme les accords en musique. Un « accord cuir » ou un « accord vieux livre » sent le cuir ou le papier sans en contenir.
Achat à l’aveugle
Acheter un flacon complet sans avoir senti le parfum. Excitant mais risqué : c’est pour cela qu’existent les échantillons et les coffrets découverte.
Aldéhydes
Des molécules de synthèse à l’effet lumineux, savonneux et pétillant, célèbres depuis les années 1920. Elles élèvent une composition et lui donnent un scintillement aérien.
Ambre
En parfumerie, il ne s’agit pas de la pierre fossile mais d’un accord chaud et doux, généralement construit à partir de labdanum, de benjoin et de vanille. À ne pas confondre avec l’ambre gris. Voir les parfums ambrés et résineux.
Ambre gris
Une matière marine rare formée chez le cachalot et affinée pendant des années par la mer et le soleil. Elle sent le sel, la douceur et la peau, et fait durer les parfums. Lost Tribe choisit même sa couleur en fonction de chaque composition.
Ambrette
La graine d’un hibiscus, qui donne le musc végétal le plus prisé : doux, légèrement poiré et chaud comme la peau. C’est une alternative naturelle au musc animal.
Ambroxan
Une molécule de synthèse issue de la sauge sclarée, qui recrée la facette sèche, minérale et salée de l’ambre gris. Rayonnante et tenace ; certaines personnes la perçoivent à peine.
Animal
Des notes qui évoquent la peau, la fourrure ou la chaleur : musc, civette, castoréum, ambre gris, cuir. Bien utilisées, elles rendent un parfum vivant. Voir nos parfums animaux et sombres.
Anosmie
L’incapacité à sentir. L’anosmie partielle ou « spécifique » est fréquente : beaucoup de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs ou l’Ambroxan, ce qui explique qu’un même parfum puisse sembler puissant à l’un et discret à l’autre.
Attar
Un parfum traditionnel à base d’huile, originaire d’Inde et du Moyen-Orient, souvent distillé dans de l’huile de santal. Les attars se portent directement sur la peau, sans alcool.
B
Bakhoor
Des copeaux de bois imprégnés d’huiles parfumées et de résines, brûlés sur du charbon pour parfumer la maison et les vêtements, une tradition de la péninsule arabique.
Baume
Une matière résineuse épaisse et douce, comme le baume du Pérou ou le baume de Tolu : chaude, vanillée et légèrement épicée. Les baumes adoucissent et arrondissent une composition.
Benjoin
Une résine issue des styrax d’Asie du Sud-Est, au parfum doux de vanille et de caramel. Un ingrédient clé des accords ambrés.
Bergamote
Un agrume cultivé principalement en Calabre, en Italie. Son huile, pressée à froid à partir de l’écorce, offre un départ lumineux, légèrement floral et thé à d’innombrables parfums.
Boisé
Une famille construite sur des bois comme le cèdre, le santal, le vétiver, le gaïac et le oud : secs, chauds, fumés ou crémeux. Voir les parfums forêt et conifères.
C
Castoréum
Une matière animale historique issue du castor, au caractère cuiré, fumé, de goudron de bouleau. Aujourd’hui, elle est presque toujours reconstituée à partir d’autres matières.
Cèdre
Un bois sec aux accents de copeaux de crayon, utilisé dans le fond de nombreux parfums. Les cèdres de Virginie et de l’Atlas sont les plus courants.
Chimie de la peau
Votre peau modifie l’odeur et la tenue d’un parfum : sa chaleur, sa sécheresse et son odeur naturelle jouent toutes un rôle. C’est pourquoi nous recommandons d’essayer un échantillon avant d’acheter un flacon complet.
Chypre
Une structure classique bâtie sur les agrumes, un cœur floral, la mousse de chêne et les bois. Les chypres sont élégants, moussus et légèrement amers.
Civette
Une matière intensément animale, historiquement prélevée sur la civette. La parfumerie moderne utilise des versions synthétiques ou reconstituées. À petite dose, elle rend les floraux sensuels et vivants.
Coffret découverte
Un ensemble de petits échantillons d’une même maison, conçu pour essayer toute une gamme avant de choisir un flacon complet. Chez Scentorium, nous ne proposons que des coffrets officiels ou des échantillons autorisés. Voir tous les coffrets découverte.
Concentration
La quantité de concentré de parfum dissoute dans l’alcool. De la plus légère à la plus forte : Eau de Toilette (EDT), Eau de Parfum (EDP) et Extrait de Parfum. Une concentration plus élevée signifie généralement plus de profondeur et de tenue, mais pas toujours plus de projection.
Coumarine
Une molécule aux odeurs de foin, d’amande et de fève tonka. Elle fut l’une des premières molécules de synthèse utilisées en parfumerie, dans Fougère Royale de Houbigant (1882), et a donné son nom à la famille fougère.
Cuir
Une note recréée avec du goudron de bouleau, du safran, du castoréum ou des molécules spécifiques, allant du fumé et goudronné au daim le plus doux. Voir les parfums tabac et cuir.
D
Décant
Un parfum transvasé de son flacon d’origine dans une fiole plus petite. Chez Scentorium, nous ne proposons que des coffrets découverte officiels ou des échantillons autorisés, jamais de décants faits maison.
Distillation
La plus ancienne méthode d’extraction des odeurs : la vapeur traverse la matière végétale et entraîne avec elle l’huile odorante. Utilisée pour la lavande, la rose, le vétiver, le patchouli et de nombreux bois.
E
Eau de Cologne
La concentration traditionnelle la plus légère, généralement quelques pour cent de concentré, construite sur les agrumes et les herbes. Fraîche, mais éphémère.
Eau de Parfum
Souvent abrégée EDP : une concentration moyenne à élevée, d’environ 15 à 20 % de concentré. Le format le plus courant en parfumerie de niche.
Eau de Toilette
Souvent abrégée EDT : une concentration plus légère, d’environ 5 à 15 % de concentré. Plus lumineuse et plus aérienne qu’une EDP.
Échantillon
Une petite fiole, généralement de 1 à 2 ml, pour essayer un parfum sur votre propre peau pendant un jour ou deux. La façon la plus sûre de choisir. Voir les coffrets découverte.
Enfleurage
Une méthode historique dans laquelle des fleurs fraîches sont déposées sur une couche de graisse qui absorbe leur parfum. Lente et coûteuse, elle n’est presque plus utilisée aujourd’hui.
Évolution finale
La dernière phase d’un parfum sur la peau, une fois les notes de tête et de cœur estompées (le « dry-down »). De nombreux parfums de niche se jugent sur leur fond.
Extraction au CO2
Une méthode d’extraction moderne qui utilise du dioxyde de carbone sous pression au lieu de la chaleur ou de solvants. Les extraits sentent très près de la matière première, par exemple le gingembre frais ou la baie rose.
Extrait de parfum
La forme la plus concentrée du parfum, généralement de 20 à 40 % de concentré. Beaucoup des maisons que nous proposons travaillent principalement en extrait.
F
Famille olfactive
Une manière de regrouper les parfums selon leur caractère dominant : floral, boisé, ambré, frais, gourmand, chypré, fougère, cuir, etc. Nos familles de parfums suivent la même logique.
Fatigue olfactive
Au bout d’un moment, le nez cesse d’enregistrer une odeur qui l’entoure, y compris votre propre parfum. C’est pourquoi vous pouvez ne plus sentir votre parfum alors que les autres le perçoivent encore, et pourquoi il ne faut pas en tester trop à la fois.
Fève tonka
Une fève d’Amérique du Sud riche en coumarine : amande, foin, vanille et une touche de tabac. Elle réchauffe et adoucit le fond d’un parfum.
Fixateur
Une matière qui ralentit l’évaporation et aide un parfum à durer : résines, baumes, muscs, ambre gris, certains bois.
Flanker
Une nouvelle version d’un parfum existant qui en garde le nom, comme une édition « Intense » ou « Night ». Fréquent en parfumerie de créateur, plus rare en niche.
Floral
La plus grande famille olfactive, construite sur des fleurs comme la rose, le jasmin, la tubéreuse, la fleur d’oranger, l’iris ou la violette. Voir les parfums floraux.
Fougère
Une famille construite sur la lavande, la coumarine et la mousse de chêne, souvent aromatique et verte. Voir les parfums verts et terreux.
Fragrantica
L’une des plus grandes encyclopédies du parfum en ligne. Chaque parfum y possède ses notes, une pyramide, les votes de la communauté sur la tenue et le sillage, et une note sur 5. Nos pages parfumeurs citent ses chiffres.
G
Galbanum
Une résine issue d’une plante apparentée au fenouil, à l’odeur vive, amère et intensément verte, comme des tiges brisées. Un peu suffit.
Géosmine
La molécule à l’origine de l’odeur de la terre après la pluie. Utilisée à l’état de traces, elle donne aux parfums une sensation humide, minérale et terreuse. Voir les parfums verts et terreux.
Gourmand
Des parfums construits sur des notes comestibles : vanille, caramel, chocolat, café, lait, pâtisserie. Les meilleurs restent portables plutôt que sucrés. Voir les parfums gourmands.
H
Headspace
Une technique qui capte les molécules odorantes autour d’une fleur vivante ou d’un objet afin de les analyser et de les recréer. Elle permet aux parfumeurs de reproduire des odeurs impossibles à extraire.
Hespéridé
Un autre mot pour les notes d’agrumes : bergamote, citron, orange, mandarine, pamplemousse. Le nom vient du jardin des Hespérides de la mythologie grecque. Voir les parfums frais, hespéridés et aquatiques.
Huile essentielle
Une huile naturelle obtenue par distillation ou, pour les agrumes, par pression de l’écorce. Toutes les plantes ne peuvent pas en donner : le jasmin et la tubéreuse, par exemple, donnent plutôt des absolues.
I
IFRA
L’International Fragrance Association, qui fixe les normes de sécurité des matières utilisées en parfumerie. Ses restrictions sur des ingrédients comme la mousse de chêne sont une cause fréquente de reformulation.
Indoles
Des molécules présentes naturellement dans le jasmin, la tubéreuse et la fleur d’oranger. En petite quantité, elles rendent les fleurs blanches riches et capiteuses ; en grande quantité, elles deviennent animales.
Iris (orris)
La racine de l’iris, séchée et vieillie pendant plusieurs années avant extraction. Poudrée, beurrée et terreuse, c’est l’une des matières les plus chères de la parfumerie.
Iso E Super
Une molécule boisée de synthèse au rayonnement doux, velouté, proche du cèdre. Elle est présente dans un très grand nombre de parfums modernes et, comme l’Ambroxan, certaines personnes la perçoivent à peine.
L
Labdanum
Une résine collante issue du ciste : chaude, cuirée, ambrée. C’est la colonne vertébrale de la plupart des parfums ambrés. Voir les parfums ambrés et résineux.
Layering
Porter deux parfums ou plus ensemble pour créer une nouvelle association. Cela fonctionne mieux avec des compositions simples qui partagent une note.
Liquoreux
Des parfums qui sentent les boissons : rhum, cognac, whisky, liqueur, vin. Souvent chauds et sucrés, parfois avec une pointe d’amertume. Voir les parfums liquoreux.
Lot
Une série de production d’un parfum. En parfumerie artisanale, les matières naturelles varient d’une récolte à l’autre ; les lots peuvent donc légèrement différer en couleur et en odeur. C’est normal, et non un défaut.
M
Macération
Laisser reposer un parfum fini pour que les matières se fondent et mûrissent, de quelques semaines à plusieurs années. Mate-O d’OM Parfum macère pendant deux ans.
Molécule aromatique
Une molécule odorante fabriquée ou isolée en laboratoire. Certaines reproduisent des molécules présentes dans la nature, d’autres sentent ce que la nature ne peut offrir. La plupart des parfums modernes, y compris de niche, les associent à des matières naturelles.
Mousse de chêne
Un lichen qui pousse sur les chênes, à l’odeur humide, d’encre et de sous-bois. Cœur des chypres, elle est aujourd’hui restreinte par l’IFRA ; les versions modernes utilisent donc des qualités pauvres en allergènes.
Musc
À l’origine une matière animale issue du chevrotain porte-musc, aujourd’hui fabriquée à partir de molécules de synthèse pour des raisons éthiques. Les muscs sentent le propre, la peau ou la poudre, et apportent douceur et longueur aux parfums.
N
Néroli
Une huile distillée à partir de la fleur de bigaradier : fraîche, verte, légèrement miellée. La même fleur donne l’absolue de fleur d’oranger, plus riche et plus douce.
Nez
Un autre mot pour parfumeur, la personne qui compose la formule. Certains nez dirigent leur propre maison, d’autres composent pour de nombreuses marques. Voir nos parfumeurs.
Notes de cœur
Le milieu d’un parfum, qui apparaît après le départ et définit son caractère pendant des heures. Généralement des floraux, des épices ou des thés.
Notes de conifères
Pin, sapin, épicéa, cyprès et genévrier : résineux, verts et frais, ou sombres et balsamiques. Pineward est une maison construite presque entièrement autour d’eux. Voir les parfums forêt et conifères.
Notes de fond
La couche la plus profonde d’un parfum, qui apparaît en dernier et persiste le plus longtemps : bois, résines, muscs, vanille, oud. C’est ce que l’on sent encore sur une écharpe le lendemain.
Notes de tête
Le départ d’un parfum, les 10 à 30 premières minutes : généralement des agrumes, des herbes, des fruits ou des épices. Lumineuses, mais les premières à s’estomper.
Notes vertes
Des odeurs de feuilles, d’herbe coupée, de tiges et de sève : fraîches, légèrement amères et vivantes. Le galbanum, la feuille de violette et la feuille de figuier en sont des exemples classiques.
O
Oud
Aussi appelé bois d’agar : un bois sombre et résineux qui se forme lorsque certains arbres réagissent à une infection. Chaque région donne un oud différent, de l’oud indien fumé à l’oud thaï plus doux. Voir les parfums au oud.
Ozonique
Des notes qui évoquent l’air frais, les embruns ou le linge propre, créées avec des molécules comme la Calone. La signature de nombreux parfums aquatiques.
P
Parfum de niche
Un parfum créé pour celles et ceux qui aiment déjà le parfum : des maisons plus petites, des idées plus audacieuses et aucune obligation de plaire à tout le monde. L’inverse des parfums de créateur conçus pour le grand public.
Parfum de peau
Un parfum qui reste très près du corps et sent la peau chaude et propre, généralement construit sur des muscs et des bois doux. ALTRA propose toute une collection Skin Scents.
Parfum linéaire
Un parfum qui sent à peu près la même chose de la première pulvérisation jusqu’au fond, au lieu d’évoluer à travers des notes de tête, de cœur et de fond distinctes.
Parfum signature
Le parfum qu’une personne porte si souvent qu’il fait partie de la manière dont on se souvient d’elle.
Parfumerie indépendante
Des parfums créés par de petites maisons, souvent détenues par leur parfumeur, en dehors des grands groupes. Petites séries, histoires personnelles et matières choisies pour leur qualité plutôt que pour leur coût. Découvrez nos parfumeurs.
Parfumerie naturelle
Des parfums composés uniquement de matières naturelles, sans molécules de synthèse. Plus difficiles à construire et à faire durer, mais d’une vie unique. ALTRA et Lost Tribe sont des maisons entièrement naturelles.
Parfumo
Une grande base de données communautaire du parfum basée en Allemagne, où les membres notent les parfums sur 10 et évaluent l’odeur, la tenue, le sillage et le flacon. Nos pages parfumeurs citent ses notes.
Patchouli
Les feuilles d’une plante asiatique, séchées et distillées. Terreux, sombre, légèrement chocolaté et camphré. Un pilier des chypres et de nombreux parfums boisés modernes.
Poudré
Un effet doux, sec et cosmétique, comme la poudre de riz, apporté par l’iris, la violette, l’héliotrope, les muscs et certains aldéhydes.
Projection
La distance à laquelle un parfum rayonne autour de votre peau pendant les premières heures. Une forte projection emplit une pièce ; une projection douce reste près de vous.
Pyramide
La manière classique de décrire un parfum en trois couches : notes de tête, de cœur et de fond. Utile comme repère, même si de nombreux parfums de niche ne la suivent pas à la lettre.
R
Reformulation
La modification de la formule d’un parfum existant, généralement en raison de nouvelles réglementations ou du coût et de la disponibilité des matières. C’est pourquoi des flacons plus anciens peuvent sentir différemment.
Résines
Des sèves d’arbres odorantes comme l’encens, la myrrhe, le benjoin et le labdanum. Chaudes, balsamiques et souvent spirituelles. Voir les parfums encens et fumée.
S
Santal
Un bois crémeux, lacté et doux. Le santal indien de Mysore était la référence classique ; aujourd’hui, la majeure partie provient de plantations durables, souvent en Australie.
Sillage
La trace qu’un parfum laisse dans l’air derrière vous, après votre passage.
Soliflore
Un parfum construit autour d’une seule fleur, comme la rose ou la tubéreuse, plutôt qu’autour d’un bouquet.
T
Tabac
Généralement l’absolue de feuille de tabac : miellée, foinée, douce et légèrement fumée, jamais cendrier. Voir les parfums tabac et cuir.
Teinture
Une matière laissée à macérer dans l’alcool pendant des semaines ou des mois pour en extraire l’odeur, utilisée pour l’ambre gris, le musc, la vanille ou les résines. Les teintures donnent de la profondeur aux parfums naturels.
Tenue
La durée pendant laquelle un parfum persiste sur la peau. Elle dépend de la concentration, des matières, de la peau et du climat. Vaporiser sur les vêtements ou les cheveux le fait généralement durer plus longtemps.
V
Vanille
Extraite des gousses de vanille préparées, principalement de Madagascar. En parfumerie, elle peut être fumée, liquoreuse, crémeuse ou sombre, bien loin d’une simple douceur. Voir les parfums gourmands.
Vétiver
Les racines d’une graminée tropicale, distillées en une huile terreuse, fumée et racinaire. Haïti, Java et l’Inde donnent chacun un style différent.
Vintage
Un flacon ancien, fabriqué avant des reformulations ultérieures. Les collectionneurs apprécient les vintages, car ils révèlent l’odeur originelle d’un parfum.